Bonjour à tous,
Comme vous avez pu le voir, l'avancée a été stoppée net depuis un certain temps, à cause d'une charge de travail élevée, puis par un déménagement + travaux...
Je suis actuellement encore dans les cartons, travaux, poussière... Pas le meilleur environnement pour travailler sur le Titanic, qui dort bien sagement à l'abri des chocs et de la poussière en attendant que les choses se stabilisent.
Désolé pour ceux qui voudraient plus d'infos d'avancement... Je passe régulièrement voir les éventuels messages, donc s'il y a des questions j'y répondrai avec plaisir ^^
A bientôt
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lundi 23 juin 2014
vendredi 11 janvier 2013
Quelques nouvelles
Je n'ai malheureusement pas pu passer beaucoup de temps sur le Titanic ces derniers mois, à cause d'une grosse charge de travail et d'autres obligations.
Pendant les rares moments que j'ai pu passer sur la maquette, j'en ai profité pour continuer le lattage des ponts. Photos à venir.
Pendant les rares moments que j'ai pu passer sur la maquette, j'en ai profité pour continuer le lattage des ponts. Photos à venir.
lundi 3 septembre 2012
Parois du pont B - Proue
Des vacances bien remplies m'ont empêcher d'avancer de manière significative sur le Titanic, et de maintenir ce blog à jour.
Mais les vacances sont maintenant terminées, retour donc au travail et sur la maquette ^^
La dernière avancée est la mise en place des parois avant du pont B.
Voici comme dans les posts précédents les schémas de correspondance entre les parties en bois et les photodécoupes, avec pour une fois peu de travail de retouche :
Il faut comme d'habitude ajuster la hauteur des pièces minibrass à la lime afin qu'elles aient les dimensions adéquates.
Cette dernière image montre une présentation 'à blanc' des parois avant pour les ponts B et C. La photo est légèrement inclinée, d'où l'illusion que certaines pièces ne sont pas bien alignées horizontalement avec la structure du bateau. En fait, seule la paroi avant du pont B est légèrement inclinée et sera corrigée par la suite.
Mais les vacances sont maintenant terminées, retour donc au travail et sur la maquette ^^
La dernière avancée est la mise en place des parois avant du pont B.
Voici comme dans les posts précédents les schémas de correspondance entre les parties en bois et les photodécoupes, avec pour une fois peu de travail de retouche :
- Les lettres rouges montrent la correspondance et le positionnement des divers éléments
- Les rectangles verts représentent les endroits à évider pour les fenêtres
Il faut comme d'habitude ajuster la hauteur des pièces minibrass à la lime afin qu'elles aient les dimensions adéquates.
Cette dernière image montre une présentation 'à blanc' des parois avant pour les ponts B et C. La photo est légèrement inclinée, d'où l'illusion que certaines pièces ne sont pas bien alignées horizontalement avec la structure du bateau. En fait, seule la paroi avant du pont B est légèrement inclinée et sera corrigée par la suite.
mardi 31 juillet 2012
Puits de l'ancre centrale - Etape 2
Les dernières sessions de travail, rares à cause des vacances et d'autres impératifs, ont été consacrées à la suite du puits de l'ancre centrale.
Comme je le disais dans le précédent post, la paroi arrière du puits ne me satisfaisait pas. J'en ai donc préparé une nouvelle, qui correspond mieux à la forme finale de la pièce.
Cette nouvelle paroi a été assemblée avec le fond du puits et sa bordure, qui nécessitera un peu de ponçage pour l'affiner. On peut voir ci-dessous la pièce en situation, ainsi qu'avec l'ancre qui lui est destinée. Je trouve l'ancre un poil surdimensionnée, je vais essayer de diminuer cet effet en la limant et en la détaillant un peu.
La prochaine étape sera la confection de parois latérales, qui serviront de support aux grilles, ainsi que l'adaptation des grilles elles-mêmes. Cette dernière tâche devrait être relativement aisée, car minibrass a eu la bonne idée de fournir une grille en un seul morceau, mais aussi les trois éléments (grille avant + 2 grilles latérales) séparés.
Comme je le disais dans le précédent post, la paroi arrière du puits ne me satisfaisait pas. J'en ai donc préparé une nouvelle, qui correspond mieux à la forme finale de la pièce.
Cette nouvelle paroi a été assemblée avec le fond du puits et sa bordure, qui nécessitera un peu de ponçage pour l'affiner. On peut voir ci-dessous la pièce en situation, ainsi qu'avec l'ancre qui lui est destinée. Je trouve l'ancre un poil surdimensionnée, je vais essayer de diminuer cet effet en la limant et en la détaillant un peu.
mercredi 18 juillet 2012
Puits de l'ancre centrale - Etape 1
Après avoir passé les dernières étapes sur les parois du pont C, qui devront être terminées et peintes avant de placer les ponts de proue et de poupe, je me suis attaqué au puits de l'ancre centrale, très grossier dans la version d'origine du kit. Ci- dessous les pièces d'origine, auxquelles venait s'ajouter un fond en bois que j'ai oublié d'inclure pour la photo :
La forme générale est bien trop petite par rapport à l'original, et la bordure est beaucoup trop marquée. De plus, la pièce métallique est beaucoup trop grande. Voici une comparaison avec une échelle proche de ce qu'elles devraient être :
La première étape consiste à retirer ces énormes bordures, en faisant attention de ne pas abîmer les pièces car elles seront toutes réutilisées. La partie arrière du puits est collée sous le pont de proue, elle ne sera plus modifiée en dehors d'un petit ponçage pour en améliorer la précision.
La partie retirée de la pièce 24 est réutilisée. En effet, l'avant de cette pièce doit être conservé car il servira d'appui pour la coque. Par contre, on peut se passer des flancs, qui sont donc poncés afin de leur donner l'inclinaison correspondant à celle du puits d'ancre, dont le fond n'était pas horizontal.
De la carte plastique est utilisée pour créer le nouveau fond, qui viendra s'appuyer sur les flancs modifiés. Une carte plastique plus épaisse est utilisée pour façonner la paroi arrière du puits, comme on peut le voir sur les montages 'à blanc' ci-dessous. Cette pièce sera refaite car elle ne me satisfait pas.
Parallèlement, une pièce de remplacement pour la pièce métallique trop grande est façonnée, elle aussi en carte plastique. Voici une première ébauche de la nouvelle pièce, sur laquelle il reste encore beaucoup de travail mais dont je suis assez content. Elle est constituée pour l'instant d'une base en carte plastique et deux languettes de la même carte qui ont été retaillées à l'x-acto et à la lime.
C'est tout pour ces deux dernières semaines, une petite semaine ayant été consacrée à un tour des abbayes trappistes de nos voisins belges et hollandais!
La forme générale est bien trop petite par rapport à l'original, et la bordure est beaucoup trop marquée. De plus, la pièce métallique est beaucoup trop grande. Voici une comparaison avec une échelle proche de ce qu'elles devraient être :
La première étape consiste à retirer ces énormes bordures, en faisant attention de ne pas abîmer les pièces car elles seront toutes réutilisées. La partie arrière du puits est collée sous le pont de proue, elle ne sera plus modifiée en dehors d'un petit ponçage pour en améliorer la précision.
De la carte plastique est utilisée pour créer le nouveau fond, qui viendra s'appuyer sur les flancs modifiés. Une carte plastique plus épaisse est utilisée pour façonner la paroi arrière du puits, comme on peut le voir sur les montages 'à blanc' ci-dessous. Cette pièce sera refaite car elle ne me satisfait pas.
Parallèlement, une pièce de remplacement pour la pièce métallique trop grande est façonnée, elle aussi en carte plastique. Voici une première ébauche de la nouvelle pièce, sur laquelle il reste encore beaucoup de travail mais dont je suis assez content. Elle est constituée pour l'instant d'une base en carte plastique et deux languettes de la même carte qui ont été retaillées à l'x-acto et à la lime.
mercredi 4 juillet 2012
Parois du pont C - Proue
Voici les avancées de la semaine, il semblerait qu'effectivement la cadence de travail sur le Titanic et de mises à jour du blog s'oriente de plus en plus vers un rythme hebdomadaire.
Le travail de cette semaine a consisté en majeure partie à assembler et modifier les parois du pont C avant. Ce pont nécessite plus de travail que l'arrière car certaines parois doivent être redimensionnées. En fait, il aurait fallu en modifier aussi à l'arrière, mais étant plus encaissées sous le pont cela ne serait que très peu visible, j'ai donc jugé qu'il n'était pas nécessaire de le faire.
Par contre, pour le pont C avant, l'un des deux renfoncements (46/EFG) est beaucoup trop profond, il doit en fait être ramené au même niveau que l'autre (45/ABC).
L'image ci-contre décrit les différentes pièces utilisées pour ces parois :
Le travail de cette semaine a consisté en majeure partie à assembler et modifier les parois du pont C avant. Ce pont nécessite plus de travail que l'arrière car certaines parois doivent être redimensionnées. En fait, il aurait fallu en modifier aussi à l'arrière, mais étant plus encaissées sous le pont cela ne serait que très peu visible, j'ai donc jugé qu'il n'était pas nécessaire de le faire.
Par contre, pour le pont C avant, l'un des deux renfoncements (46/EFG) est beaucoup trop profond, il doit en fait être ramené au même niveau que l'autre (45/ABC).
L'image ci-contre décrit les différentes pièces utilisées pour ces parois :
- Les lettres rouges montrent la correspondance entre les pièces et leur positionnement.
- Les points verts marquent les hublots à percer dans les parois en bois. Attention, certains sont vraiment sur le bord de la pièce, notamment pour A, D et G. Il vaut mieux les percer après assemblage avec les pièces voisines.
- Les modifications sont marquées en bleu. Les parties hachurées sont retirées et ne serviront pas. La pièce utilisée pour combler le gabarit 46 est tout simplement celle qui correspond à la forme du creux sur la planche dont est issue la pièce 46, ce qui permet d'avoir de suite les bonnes dimensions.
- Les nouvelles pièces de photo-découpe E et G sont toutes les deux issues de la pièce G d'origine, il nous restera donc la photo-découpe E qui ne sera pas utilisée. A garder sous le coude, une porte ça peut toujours servir ^^
lundi 25 juin 2012
Clés d'arbre d'hélice
Peu de modifications pour ce post, je n'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine.
Les deux clés servant pour les arbres d'hélice ont été taillées dans de la carte plastique et ajoutées sur la paroi arrière du pont C. Cet ajout est fait avant peinture, car elles partagent les deux couleurs de la paroi sur laquelle elles sont fixées.
Deux petites fontaines à eau étaient aussi présentes sur ces parois, elles seront ajoutées plus tard, après peinture.
On remarquera sur la photo la présence d'un trou en haut de la paroi, imperfection de la photo-découpe. Ce trou sera rebouché avec de la greenstuff ou du milliput, mais je n'en avais plus sous la main.
Les deux clés servant pour les arbres d'hélice ont été taillées dans de la carte plastique et ajoutées sur la paroi arrière du pont C. Cet ajout est fait avant peinture, car elles partagent les deux couleurs de la paroi sur laquelle elles sont fixées.
Deux petites fontaines à eau étaient aussi présentes sur ces parois, elles seront ajoutées plus tard, après peinture.
On remarquera sur la photo la présence d'un trou en haut de la paroi, imperfection de la photo-découpe. Ce trou sera rebouché avec de la greenstuff ou du milliput, mais je n'en avais plus sous la main.
jeudi 14 juin 2012
Parois du pont C - Poupe
Ces derniers jours ont été consacrés à la préparation du pont C arrière, avec la pose des parois en bois et la préparation des photodécoupes qui viendront les habiller en remplacement des horreurs en carte plastique pré-imprimée.
Les parois utilisées et la planche de photodécoupe sont celles présentées ici :
Les parois A1 et A2 sont celles du pont C de poupe. A1 côté poupe, A2 côté proue.
Il y a un peu de travail préparatoire à faire ici, car les fenêtres et hublots doivent être percés dans ces parois.
L'image ci-contre illustre les pièces utilisées pour les parois A1.
Pour le côté proue (parois A2), il y a un peu plus de travail
Ci-dessous, deux photos des habillages positionnés sur leurs parois à l'aide de scotch de masquage, car ils seront peints avant d'être fixés définitivement (Les portes manquantes ne sont pas encore en place, et certaines parois minibrass doivent encore être coupées aux bonnes dimensions).
Les parois utilisées et la planche de photodécoupe sont celles présentées ici :
Les parois A1 et A2 sont celles du pont C de poupe. A1 côté poupe, A2 côté proue.
Il y a un peu de travail préparatoire à faire ici, car les fenêtres et hublots doivent être percés dans ces parois.
L'image ci-contre illustre les pièces utilisées pour les parois A1.
- Les lettres rouges montrent la correspondance entre les pièces et leur positionnement.
- La façade, marquée G, remplacera totalement la pièce en bois qui était censée être habillée par de la carte plastique.
- Les points verts marquent les ouvertures à percer dans les parois en bois. Une fine feuille de plastique transparent sera glissée entre la paroi en bois et son habillage métallique afin de simuler les vitres.
Pour le côté proue (parois A2), il y a un peu plus de travail
- Les lettres rouges montrent la correspondance entre les pièces et leur positionnement
- Les points et rectangles verts marquent les emplacement à percer pour les hublots et les fenêtres. Pour les ouvertures rectangulaires, j'ai d'abord percé des trous comme pour les hublots dans la zone à évider, avant de terminer le contour à l'X-acto
- Il manque deux portes sur les parois F et G (rectangles bleus). Comme beaucoup de parois d'origine sont remplacées par les photodécoupes minibrass, il y a du rab parmi les photodécoupes du kit d'origine. J'ai utilisé ici les portes 196 et 197, planche 559, qui sont inutiles vu qu'elles apparaissent déjà sur les photodécoupes minibrass.
- Les pièces C et D n'ont pas d'habillage dans les photodécoupes minibrass. Des pièces adéquates seront taillées dans de la carte plastique pour pallier ce manque.
Ci-dessous, deux photos des habillages positionnés sur leurs parois à l'aide de scotch de masquage, car ils seront peints avant d'être fixés définitivement (Les portes manquantes ne sont pas encore en place, et certaines parois minibrass doivent encore être coupées aux bonnes dimensions).
mardi 5 juin 2012
Renforcement des couples
Cette étape a été plutôt rapide, et n'a posé aucun problème particulier.
Tout d'abord, les deux ponts C avant et arrière ont été collés en place. Peut être la partie à laquelle il faut faire le plus attention ici, car il faut que ces ponts soient parfaitement alignés. Cela peut nécessiter quelques ajustements notamment au niveau des couples corrigés de la proue.
Ensuite, les deux baguettes servant à renforcer la totalité de la structure et assurer son bon alignement ont été collées dans leurs emplacements sur les couples. Elles viennent buter contre les lattes du pont C à la poupe.
Les supports pour les deux parties du pont B viennent se coller sur ces baguettes, contre les couples 9 et 15.
La dernière étape a été la pose des renforts des couples 9 et 12. Ces couples sont doublés car c'est sur eux que reposeront les extrémités des lattes de la coque.
L'opération en elle-même n'est vraiment pas compliquée, mais elle m'a permis de remarquer une petite erreur : le couple 9, qui est l'un des couples d'origine, se retrouve trop étroit par rapport au couple 8 qui est le premier couple corrigé. Ce problème sera traité plus tard, car la différence est minime et ne nécessite pas de retailler tout le couple. Je vais coller une latte sur tout son pourtour pour l'élargir avant de le poncer à la forme voulue. Ce problème se voit plutôt bien sur la seconde photo de ce post.
Tout d'abord, les deux ponts C avant et arrière ont été collés en place. Peut être la partie à laquelle il faut faire le plus attention ici, car il faut que ces ponts soient parfaitement alignés. Cela peut nécessiter quelques ajustements notamment au niveau des couples corrigés de la proue.
Ensuite, les deux baguettes servant à renforcer la totalité de la structure et assurer son bon alignement ont été collées dans leurs emplacements sur les couples. Elles viennent buter contre les lattes du pont C à la poupe.Les supports pour les deux parties du pont B viennent se coller sur ces baguettes, contre les couples 9 et 15.
La dernière étape a été la pose des renforts des couples 9 et 12. Ces couples sont doublés car c'est sur eux que reposeront les extrémités des lattes de la coque.
L'opération en elle-même n'est vraiment pas compliquée, mais elle m'a permis de remarquer une petite erreur : le couple 9, qui est l'un des couples d'origine, se retrouve trop étroit par rapport au couple 8 qui est le premier couple corrigé. Ce problème sera traité plus tard, car la différence est minime et ne nécessite pas de retailler tout le couple. Je vais coller une latte sur tout son pourtour pour l'élargir avant de le poncer à la forme voulue. Ce problème se voit plutôt bien sur la seconde photo de ce post.
jeudi 31 mai 2012
Suite du lattage des ponts
Quelques photos de l'état d'avancement des ponts, dont la lattage a occupé la majeure partie du temps alloué au Titanic (mon boulot ne me permet pas d'y passer le temps que je voudrais :/ ).
vendredi 11 mai 2012
Lattage des ponts
Les derniers jours ont été consacrés à une tâche particulièrement fastidieuse : la pose des lattes sur tous les ponts.
C'est l'une des différences entre la version Amati du kit et sa version Hachette/Amati : dans la première les ponts ne sont pas lattés, et une brassée de lattes est fournie à côté. Dans le second kit, les ponts son déjà lattés.
C'est un travail long et répétitif. Certaines améliorations peuvent être apportées :
- laisser de la place pour les rigoles d'écoulement d'eau
- placer les joints d'expansion
- placer les contours des divers éléments présents sur le pont (on constate en effet sur les photos d'époque que des pièces de bois interrompent le lattage pour épouser la forme des divers éléments du pont. )
- réduire la largeur des lattes du kit, qui sont un peu trop larges par rapport à l'échelle
J'ai pour ma part choisi de retenir les deux premières options, laissant de côté les deux dernières. Il y a donc une perte d'exactitude, mais je ne pense pas qu'elle soit trop visible à cette échelle.
La méthode est simple :
- poser une latte sur toute la longueur nécessaire
- laisser prendre un peu la colle
- couper la latte pour simuler les planches à l'aide d'un X-acto
Et ainsi de suite...
Attention, la pose de la première latte est déterminante, car c'est elle qui déterminera l'orientation de toutes les autres! Il faut donc veiller à ce qu'elle soit parfaitement droite.
Pour cette première latte, j'ai en général tracé la ligne médiane du pont, et placé la latte le long de cette ligne. Pour les ponts venant s'encastrer sur la quille, l'alignement de la première latte est beaucoup plus facile car il suffit de suivre l'encoche de la quille!
En arrivant vers les bords, il faut bien prévoir l'emplacement des écoulements d'eau pour tailler les lattes en conséquence, des templates en carte plastique remplissent parfaitement ce rôle.
C'est l'une des différences entre la version Amati du kit et sa version Hachette/Amati : dans la première les ponts ne sont pas lattés, et une brassée de lattes est fournie à côté. Dans le second kit, les ponts son déjà lattés.C'est un travail long et répétitif. Certaines améliorations peuvent être apportées :
- laisser de la place pour les rigoles d'écoulement d'eau- placer les joints d'expansion
- placer les contours des divers éléments présents sur le pont (on constate en effet sur les photos d'époque que des pièces de bois interrompent le lattage pour épouser la forme des divers éléments du pont. )
- réduire la largeur des lattes du kit, qui sont un peu trop larges par rapport à l'échelle
J'ai pour ma part choisi de retenir les deux premières options, laissant de côté les deux dernières. Il y a donc une perte d'exactitude, mais je ne pense pas qu'elle soit trop visible à cette échelle.La méthode est simple :
- poser une latte sur toute la longueur nécessaire
- laisser prendre un peu la colle
- couper la latte pour simuler les planches à l'aide d'un X-acto
Et ainsi de suite...
Attention, la pose de la première latte est déterminante, car c'est elle qui déterminera l'orientation de toutes les autres! Il faut donc veiller à ce qu'elle soit parfaitement droite.
Pour cette première latte, j'ai en général tracé la ligne médiane du pont, et placé la latte le long de cette ligne. Pour les ponts venant s'encastrer sur la quille, l'alignement de la première latte est beaucoup plus facile car il suffit de suivre l'encoche de la quille!
En arrivant vers les bords, il faut bien prévoir l'emplacement des écoulements d'eau pour tailler les lattes en conséquence, des templates en carte plastique remplissent parfaitement ce rôle.
vendredi 4 mai 2012
Montage des couples
Une fois les couples erronés corrigés, il ne reste plus qu'à monter tous les couples sur la quille.
Pas de difficultés particulières ici, attention toutefois à les monter bien droits! Une petite équerre permet de s'assurer de leur bon positionnement.
Afin d'améliorer la solidité de l'ensemble, deux cales de renfort sont collées entre chaque couple et la quille. Ces renforts aident aussi à maintenir le couple à angle droit par rapport à la quille.
Comme on peut le voir sur les photos, les ponts et barres de renfort utilisés dans les étapes ultérieures peuvent ici servir à s'assurer du bon positionnement des couples (les ponts utilisés ici sont les pièces 33 et 34 du kit, planche 4mm)
lundi 30 avril 2012
Photo-découpes Minibrass
Les photo-découpes supplémentaires sont arrivées ^^Je les ai commandées chez Minibrass, qui propose de magnifiques photo-découpes pour le Titanic, à différentes échelles. Le set 1:250 est l'un des plus complets, et il a été conçu spécialement pour le kit Amati, avec pour principale base de travail les plans Hahn.
Outre les parois des ponts supérieurs, ils fournissent de nombreuses pièces de remplacement, ainsi que de magnifiques dômes '3D' pour les escaliers!
Ces photo-découpes ne sont certes pas données, mais la qualité est au rendez-vous!
dimanche 29 avril 2012
Couples à corriger
Comme je l'avais lu sur le net, plusieurs couples de la proue sont faux et doivent être corrigés!
Il s'agit des couples 3 à 8.
S'ils étaient trop grands, cela poserait peu de problèmes de les retailler, mais malheureusement c'est l'inverse : le proue de la maquette se rétrécit trop vite, et la forme donnée est mauvaise!
On peut voir ci-contre les gabarits corrigés : la partie rouge est ce qui manque !
Ces gabarits sont disponibles ici : Build the Titanic , section Detailing.
La première solution qui vient à l'esprit est de tailler des 'patches' pour ces couples et de les coller dessus en les renforçant comme pour la jointure entre les deux pièces de la quille. Cette solution fonctionnerait sans doute pour les couples 8 à 6, mais pour les autres la pièce à ajouter serait tellement fine que cela rendrait le travail très difficile.
J'ai donc décidé retailler intégralement les 6 couples aux formes voulues. Comme je n'ai pas de scie à chantourner, le travail s'annonce long et fastidieux!
Je me suis donc procuré un planche de 4mm dans ma boutique habituelle et ai attaqué la mise en forme des nouveaux couples, avec les outils ci-contre :
La méthode employée est la suivante :
C'est un travail long et fastidieux, vous pouvez voir ci-contre quelques ratés :
Après plusieurs heures et beaucoup de sciure, les 6 couples sont prêts! On peut les voir ci-dessous avec, posé sur chacun d'eux, le couple d'origine
Si c'était à refaire, je prendrais un bois plus solide, croisé, afin d'éviter ces casses nettes qu'on peut voir sur les ratés. Les couples finaux seront renforcés sur toute leur hauteur lors du collage afin d'éviter toute mauvaise surprise.
Il s'agit des couples 3 à 8.
S'ils étaient trop grands, cela poserait peu de problèmes de les retailler, mais malheureusement c'est l'inverse : le proue de la maquette se rétrécit trop vite, et la forme donnée est mauvaise!
On peut voir ci-contre les gabarits corrigés : la partie rouge est ce qui manque !
Ces gabarits sont disponibles ici : Build the Titanic , section Detailing.
La première solution qui vient à l'esprit est de tailler des 'patches' pour ces couples et de les coller dessus en les renforçant comme pour la jointure entre les deux pièces de la quille. Cette solution fonctionnerait sans doute pour les couples 8 à 6, mais pour les autres la pièce à ajouter serait tellement fine que cela rendrait le travail très difficile.
J'ai donc décidé retailler intégralement les 6 couples aux formes voulues. Comme je n'ai pas de scie à chantourner, le travail s'annonce long et fastidieux!
Je me suis donc procuré un planche de 4mm dans ma boutique habituelle et ai attaqué la mise en forme des nouveaux couples, avec les outils ci-contre :
La méthode employée est la suivante :
- je reporte les contours du couple d'origine sur la planche
- je découpe le template en papier et viens le superposer au couple dessiné pour tracer les corrections sur la planche
- je dégrossis le couple à la scie
- j'affine avec un X-acto
- je termine la mise en forme avec la cale à poncer (faite dans une sorte de mousse dure mais tout de même flexible, elle permet de bien épouser la forme qu'on veut donner au couple)
C'est un travail long et fastidieux, vous pouvez voir ci-contre quelques ratés :Après plusieurs heures et beaucoup de sciure, les 6 couples sont prêts! On peut les voir ci-dessous avec, posé sur chacun d'eux, le couple d'origine
Si c'était à refaire, je prendrais un bois plus solide, croisé, afin d'éviter ces casses nettes qu'on peut voir sur les ratés. Les couples finaux seront renforcés sur toute leur hauteur lors du collage afin d'éviter toute mauvaise surprise.
Horreur!
Comme je le redoutais, le kit Amati contient la même abomination que la version Haschette : d'horribles planches de carte plastique pré-imprimée à coller sur certaines parois... ainsi que pour les dômes des escaliers...
C'est décidé, quel que soit le prix je pars à la recherche de photo-découpes pour remplacer ces horreurs, et au passage les bancs et escaliers!
C'est décidé, quel que soit le prix je pars à la recherche de photo-découpes pour remplacer ces horreurs, et au passage les bancs et escaliers!
Assemblage de la quille
Tout d'abord, j'ai construit à partir de chutes de bois trouvées dans ma cave un support afin de maintenir la quille droite pendant les premières étapes de la construction.La base est une planche renforcée par deux tasseaux afin d'éviter qu'elle ne plie.
A partir de ces mêmes tasseaux, j'ai préparé un jeu de cales qui serviront à maintenir la quille en place.
Pour les visser droit, j'ai tout d'abord vissé un tasseau sur la planche, contre lequel j'ai placé et vissé une première ligne de cales. Ensuite, j'ai retiré le tasseau et utilisé une partie de la quille pour fixer la seconde rangée avec l'écartement adéquat. Un petit piège ici : prévoyez bien la position des couples le long de la quille avant de fixer les cales!
La quille elle-même vient en deux parties, avec deux renforts pour l'assembler.
L'assemblage de la quille peut paraître facile et rapide, mais attention tout de même à obtenir un aligment parfait sinon toute la coque risque d'être tordue!
J'ai utilisé quelques tomes d'encyclopédie pour maintenir la quille en place pendant le séchage de la colle.
La quille montée sur son support :
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